Fabriquer une cymbale 2 ou 3 zones avec choke switch
par PFozz (traduction de l'article en anglais du 12-01-2008)

J'ai reçu pas mal de demandes d'info à propos de mon charley à 3 zones.
Mais avant d'écrire quoique ce soit, il fallait que je trouve un moyen plus simple pour le fabriquer.
J'ai tenté de travailler avec des résines, de la colle à PVC et tout un tas de trucs odorants. Il faut admettre qu'utiliser ces produits n'est pas très agréable pour le nez et la tête. Bien heureusement, les résultats étant décevants, je ne risque pas de me lancer dans la fabrication en série de cymbales en utilisant ces méthodes. Certains essais ont été de terribles échecs mais bon... j'ai appris pas mal de trucs sur les résines

Enfin bref, j'ai récemment réparé le toit de mon abris de jardin en y appliquant de la bande bitumée pour rendre les bords plus étanches.
En découvrant les propriétés de ce machin, j'ai ressenti le besoin pressant d'en appliquer au dos d'une cymbale...
Et ce matériau est d'une efficacité redoutable!
Il est facile à appliquer et peut rendre une cymbale silencieuse.
Il est suffisamment épais et flexible pour ne pas "casser".
Il colle très bien au métal et ne s'en détachera pas. Pour autant, il est possible de l'enlever moyennant quelques efforts.

Cependant, la bande bitumée, c'est moche... et il vous faudra placer quelque chose de dessus pour obtenir une jolie cymbale.
Vous pouvez pour cela utiliser une autre cymbale (acoustique, acrylique opaque) ou n'importe quelle chose que vous souhaitez voir au dos de votre instrument.
Et puisqu'il fait froid en ce moment, je n'ai pas eu le courage d'explorer les magazins du coin à la recherche du joli objet pas cher qui ferait l'affaire. J'ai donc cherché dans la maison et j'ai trouvé un tapis de table provenant de chez Ikea. Cette chose était tellement adaptée au projet qu'oubliant ma paresse saisonnière, j'ai mis un gros manteau, et suis rapidement parti en acheter 10 autres.

Alors tentons d'écrire un guide pour fabriquer des cymbales 2 ou 3 zones...



Liste du matériel :

- Bande bitumée d'étanchéité autocollante (avec au choix un revétement aluminium ou vinyl)
- 1 tapis de table Ikea PANNÅ (diam. 37cm) en mousse EVA
- Une bonne longueur de double-face renforcé extra-fort.
- Un morceau de double-face en mousse (que je préfère en général fabriquer moi-même en utilisant du double face renforcé et un morceau de mousse néoprène d'1mm d'épaisseur)
- 1 cymbale acoustique
- 1 à 3 de vos piezos favoris
- 1 petite boite en plastique
- 1 à 2 embase Jack 6.35mm
- 0 à 2 circuits de conversion Piezo/Piezo->Piezo/Switch (cf. Keith Raper's Circuit)
- Un fil

Instructions :

1 – Rendre la cymbale muette

Cymbale mono zone : Recouvrez entiérement le dos de la cymbale avec de la bande bitumée et enlevez ensuite ce qui dépasse de la cymbale.
Ne recouvrez pas la cloche.
Supprimez l'équivalent d'un petit disque de bande bitumée pour faire une petite place au piezo.

Cymbale 2 ou 3 zones : la technique est semblable, mais il est important de laisser une zone de 3cm à partir du bord de la cymbale non recouverte de bande bitumée.



2 – Préparer le tapis de table (optionel - relatif à l'esthetique)

Découpez un disque au centre du tapis (de la taille de votre cloche) et un autre plus petit pour le piezo principal. Supprimer ce qui dépasse de la cymbale (si votre cymbale est plus petite que le tapis)
Cut a disc in the centre of the place mat, the size of your bell, and a smaller one for your main piezo. Cut the unwanted part around the cymbal (if your cymbal is smaller than the covering material)



3 – Mise en place de la partie électronique

Une image est probablement plus parlante qu'un long texte


2 Zones


3 Zones


Le piezo principal et le piezo dédié à la cloche doivent être fixé à l'aide de double-face en mousse (certains aiment utiliser la moitié d'un disque plutôt qu'un disque complet en dessous du piezo).
Le piezo placé au bord de la cymbale peut être fixé à l'aide d'un double face renforcé plus fin.
Cachez les fils dans la bande bitumée (en découpant une ligne dans celui-ci).

Si vous voulez construire une cymbale mono-zone, gardez le piezo principal et oubliez les autres piezos ainsi que le circuit de Keith.

4 – Couverture de l'ensemble

Placez du double face renforcé sur la bande bitumée, mais n'enlevez pas la couche protective tout de suite!
N'hésitez pas à en mettre partout autour du piezo principal (ce qui aidera la petite boite à tenir en place).
Faites passer les bidules électroniques dans le petit trou et vérifiez qu'il n'y ait pas de bosses sur la surface à couvrir.

Placez correctement votre joli revêtement sur la cymbale et retirez progressivement la protection des morceaux de double-face.





5 – Etape finale

Préparez les trous nécessaires dans la boite en plastique pour le piezo principal et les embase jack. Vérifiez qu'ils soient assez grand
Utilisez du double-face renforcé pour fixer la boite en plastique sur le matériau de recouvrement (la mention renforcé dans la liste de matériel n'est pas à prendre à la légère ^^).
Placez les embases jack et refermez la boite avec son couvercle.






Vous pouvez placer un petit disque de bande bitumée sur les piezos apparents (ce qui sécurisera les points de soudure et sera un truc sympathique à "presser").

2 Zones


3 Zones


6 – Brancher la cymbale et régler le module

1 Zone :
Réglez tout bêtement le paramètre de sensibilité.

2 Zones :
Utilisez une entrée de type Piezo/Switch.
Réglez le type de pad comme vous le feriez pour une cymbale Piez/Switch -CY-8 / PCY-65S, par exemple).
Réglez la sensibilité.
Si le déclnchement du bord est trop sensible, ajoutez un potentiomètre entre le piezo de bord et le cricuit de Keith.

3 Zones:
Utilisez une entrée de type Piezo/Switch + une entrée mono (ou dual si vous n'avez que çà de disponible).
Branchez la sortie Arc/Bord de la cymbale sur la première entrée.
Branchez la sortie Cloche sur la deuxième.
Réglez comme décrit pour une cymbale à 2 zones.

7 – "Choke switch"

Cerise sur le gâteau, le piezo de bord combiné au circuit de Keith agira aussi comme un "Choke switch"

Il y a plein de choses à expérimenter... Soyez créatifs et n'hésitez pas à partager vos idées ici ou ailleurs



9 – Vous voulez savoir pourquoi çà fonctionne ?

Soyez libre de poser vos questions ici

10 – Vous êtes anglophone ?

Le post original est disponible sur le site de Toontrack.
Vous pouvez aussi consulter gratuitement l'édition d'avril de digitalDrummer magazine et y trouver un article à propos des cymbales dans ma rubrique.

Génial merci çà fait quelques temps que j'ai envie de me faire une e-drum je me suis pas mal documenté mais en anglais c'est pas toujours clair ... enfin voila c'est cool la reprise d'une section entièrement fr
Pour finir en attendant d'autre tuto :
Pour une caisse claire les capteurs rismshot et crossrim c'est la même démarche qu'avec les cymbales "niveaux cablage"

Merci medpurple pour les encouragements!
Merci également d'avoir eu le courage de poster quelque chose dans un forum tout neuf et donc quasiment vierge de toute trace d'un passage humain

Pour répondre à ta question...

Le cablage d'une caisse claire peut être plus simple. Tout dépend du module utilisé et de l'entrée de celui-ci sur laquelle tu compte brancher le pad.
Si l'entrée est de type Piezo/Piezo, il est possible d'utiliser le cablage suivant :

Piezo 1 (central) :
- Masse (partie cuivrée) -> Masse du Jack (Sleeve en anglais - il s'agit de la partie visible la plus grande du jack).
- + (céramique) -> Extrémité du jack.

Piezo 2 (rim) :
- Masse (partie cuivrée) -> Masse du Jack.
- + (céramique) -> "Anneau" du jack (Ring en anglais - qui est la petite partie du jack stereo située entre la masse et l'extrémité)

Par contre, si l'entrée utilisée du module est de type Piezo/Switch, il faudra utiliser le circuit de Keith Raper entre le piezo de rim et le jack, comme pour une cymbale à deux zones.

Le type de chaque entrée de ton modules est probablement détaillé dans le manuel de celui-ci (mais pas toujours). Sinon, n'hésite pas à donner les références de ton module pour que l'on puisse t'aider.

A bientôt,
PFozz

Salut Philippe,
Tout d abords un grand MERCI et BRAVO pour ce topic sur les cymbale , c'est bien expliqué de belle photos , peut manque t-il le plan du circuit imprimé avec les valeurs des résistances et autre composant électronique pour la construction du Keith raper , mais cela reste un bon topic qui va m'être d'une grande utilité quand je vais attaquer mes cymbales
J'ai une petite question concernant le câblage caisse claire , je viens de terminer la construction de la mienne (caisse claire 14" , 10 tirants , couleur carbone sur lequel j'ai passé un coup de vernis pour plus de brillance et pour protéger la déco et une prise XLR pour la connection ) pour un premier jet je suis pas mécontent pour ce qui est de l'esthétique , maintenant il me reste a cabler alors comment savoir si je suis Piezo/Piezo ou Piezo/Switch , je posede un module Roland TD 12 et TD 8;
Merci par avance pour ton aide
A + Kelerm

Merci Kelerm et bienvenue sur le forum !

Le circuit de Keith fera l'objet d'un topic séparé dans peu de temps

En ce qui concerne tes 2 modules :
Sur le TD-12 les entrées compatibles Piezo/Piezo sont Snare/Tom1/Tom2/Tom3 et Aux1/Aux2.
Sur le TD-8, seule l'entrée Snare est compatible Piezo/Piezo. L'entrée Aux est quant à elle "splitable" (elle peut donc recevoir 2 triggers de type mono-piezo).

Merci
Kelerm

Salut PFozz
Je suis ton travail depuis longtemps sur la version anglaise du forum mais c'est vrai que c'est sympa de ta part de faire une version française. J'avais une batterie électronique que je vais vendre pour repasser sur une acoustique avec des triggers externes pour les toms et la GC, par contre je vais garder un CC triggée par mes soins pour pouvoir switcher entre la CC acoustique et l'électronique.

Je souhaite en plus trigger des cymbales acoustiques pour les même raisons que la CC : le look et la possibilité de switcher facilement.

Concernant le circuit de Keith, je suis curieux de voir le "dessous" de ton circuit. Est-ce un "vrai" circuit imprimé ou as-tu également trouver une astuce? Je pensais prendre des plaques d'essais mais j'ai peur que cela fasse un circuit un peu grand pour mettre dans un petit boitier. Par contre as-tu recommandation pour les tailles de cymbales. Je pensais prendre du 14" pour la "crash" et 18" pour la ride. Qu'en penses-tu?

Pour la caisse claire, je suis en train de tester un piezo "externe". J'attends de pouvoir fabriquer le circuit de Keith pour voir la pertinence de mon idée. Je posterais les photos et les commentaires dès que ce sera fait

Sinon, j'étudie actuellement une autre piste pour les toms. Une idée piquée à Traps Drums (pour vous faire une idée, suivez ce lien): des sourdines adaptées à la taille des toms sur une plaque en PVC (pour la rigidité et la fixation du capteur). Les premiers résultats sont moyens. Comme pour la CC, je posterais mon travail lorsque je serais arrivé à un résultat satisfaisant.


Encore merci pour ton travail et ingéniosité.

Salut Vincent,

Très curieux de savoir ce que tu as obtenu à partir de ces idées intéressantes.

Concernant le circuit de Keith, j'ai commencé par utiliser des morceaux de plaques d'essai et ceci est une solution facile et très efficace.
J'ai ensuite utilisé de minuscules circuits imprimés mais si le résultat est plus propre, le gain de place n'est pas probant.
Les deux versions se glissent très facilement à l'intérieur d'un petit boitier.

A bientôt,
PFozz

J'ai vu des idées sur d'autres forum pour fabriquer la partie "Choke switch". Comment doit-elle être cablée?

Salut Vincent,

La partie choke switch doit être câblée vers le couple Sleeve/Ring du jack stereo.
La polarité n'a pas d'importance.